Dans l'Antiquité, l'améthyste était une pierre rare et durant très longtemps on lui attribua des pouvoirs de talisman. Elle était destinée à porter chance, protéger des sorts et de la nostalgie du pays natal.
Au XVIIIème siècle, la majeure partie des améthystes provenait de Russie.
Leur couleur d'un violet rougeâtre très soutenu devenant plus rouge à la
lumière des chandelles était particulièrement appréciée. Cette pierre ne devint
toutefois commune qu'au début du XXème siècle, après la découverte des
importants gisements du Brésil et de l'Uruguay.
Du bleu mauve clair au pourpre foncé en passant par le parme rosé, elle étire
sa palette dans un large camaïeu et reste la gemme la plus recherchée du groupe
des quartz. En France, elle est connue dans le massif du Mont Blanc, dans les
Vosges, mais surtout en Auvergne où elle fut exploitée du XVIIIème siècle à nos
jours de manière sporadique.
Parmi les plus célèbres on trouve celle taillée en forme de globe qui orne
le sceptre royal d'Angleterre ou encore cette améthyste pourpre du Brésil
pesant 1 362 carats et exposée à la Smithonian Institution à Washington.
Remise à l'honneur en France dans les années 90, l'améthyste est aujourd'hui
très présente chez tous les grands joailliers qui les utilisent en raison de
leur couleur pour en faire des dégradés de mauve en pavages, mais sélectionnent
aussi les plus belles comme pièce maîtresse de certains bijoux. Car outre la
teinte, c'est la grosseur, la pureté ou au contraire les inclusions
particulières contenues à l'intérieur de la pierre qui déterminent une
gemme d'exception.
Il y a quelques années, lors de la biennale des antiquaires à Paris, Cartier
présentait ainsi une broche sertie d'une améthyste de 72,20 carats sculptée en
orchidée dans un brut de plus de 200 carats.
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